Рейтинг
0.00

Ремонт

2 читателя, 9 топиков

Средства, которые должны быть в каждом доме для мелкого ремонта.

Зачастую, дома, когда необходимо осуществить мелкий ремонт, под рукой не оказывается элементарных средств для этого. Когда возникает такая ситуация в магазин нет времени бежать, поэтому лучше запастись всем необходимым заблаговременно, тем более, что это не займет много места.

Если поскрести по сусекам, дома можно найти различные баночки, пакетики с подозрительным содержимым, припадающие пылью в укромных местечках, но по-настоящему нужного средства, часто не оказывается. Вот несколько жизненно необходимых средств, которые должны быть в закромах у хорошего домохозяина, они подлежат закупке в первую очередь.

Акриловый герметик
Это средство справится с герметизацией стыков труб, сантехники. Типичными местами его применения есть стыки между ванной и стеной, то есть там, где протекает, или где нежелательна протечка влаги. Этот клей с акрилом не боится перепадов температуры и влаги. Акриловый герметик достаточно универсальное средство, его можно использовать для склеивания обычных предметов и материалов: бумаги, дерева, пластика, волокнистых плит, кафели.

Суперклей

Навряд ли нужна реклама для известного всем суперклея. Маленький тюбик с клеем на основе цианоакрилата есть в каждом доме. В продаже есть как маленькие металлические тюбики, так и чуть большие пластмассовые. Рекомендуем покупать другие: ими удобнее пользоваться. Наряду со своей универсальностью, данный состав имеет несколько минусов: клеевой шов «боится» деформаций, минусовых и низких температур, влажности.

Наличие свинца в составе есть причиной химической реакции – образования оксида с увеличением объема, поэтому при ограниченном объеме такое вещество может разорвать пластик.

Клей эпоксидный, эпоксидная смола
холодная сварка

Народное название — «холодная сварка». Состав является эпоксидным клеем с пластификатором. Клеевой шов не боится воды, резких перепадов температуры. Этим составом можно клеить или «варить» даже линолеум и подобные материалы, не боясь разорвать шов. Еще одно немаловажное свойство – возможность вылепливать из этой смеси различные фигурки или разрушенные детали: такая деталь может выдержать достаточную сильную нагрузку и подойдет как временная замена основной, а по форме заменит отсутствующий элемент на долгое время. Используется также как клей для зеркал и стекол, поскольку есть прозрачным.

Монтажная пена

Заполнение стыков и швов — вот основное предназначение этого популярного средства. Можно использовать также как тепло- и звукоизолирующий материал. При ее использовании нужно учитывать способность средств к достаточно значительному расширению при высыхании, а также трудность очистки от нее поверхности: нужно смывать специальными средствами, да и то не все справятся.

Гипс

Мешочек или пакетик гипса в хозяйстве будет нелишним. Этот строительный материал подойдет для творчества и ремонта небольших поверхностей, его можно использовать на небольших участках вместо штукатурки, или залепливать разные трещины. Это очень универсальный и доступный материал и работать с ним легко. Если от него очень легко. Гипс просто жизненно необходим при прокладке проводки.

Изопропиловый спирт
изоприловый спирт
Другими словами – это жидкость для удаления лака без ацетона. Она представляет собой раствор изопропилового спирта с отдушкой. Незаменим как мягкий очиститель, или растворитель в домашних условиях. Следует отметить важное обстоятельство: это один из немногих растворителей, который способен убрать цианоакрилатовые остатки с поверхности без ее повреждения. Также справится и со свежей краской многих видов.

Керосин

Там, где не справится спирт, в смысле очистки поверхности и как растворитель, поможет керосин. Менее летуч, чем бензин, он не так хорош как он, но значительно безопаснее.

Как выбрать пластиковые окна

Что нужно знать о пластиковых окнах

Зачастую новые дома сдаются в эксплуатацию с некачественными деревянными окнами. Многие счастливые обладатели новенькой недвижимости торопятся поскорее заменить их на герметично установленные окна ПВХ в надежде на тепло- и шумоизоляцию.

Какому производителю отдать предпочтение каждый решает самостоятельно. Фирма изготовитель, прежде всего, обязательно должна иметь сертификат. Нелишним будет и послушать отзывы клиентов. Надежнее всего обращаться в проверенную компанию, которая уже давно создала себе имя благодаря качественно предоставляемым услугам.

Очень многое зависит не столько от названия фирмы, в которую вы обращаетесь с заказом, сколько от качества материалов и технологии изготовления окон. Эти критерии являются очень важными.

Конструкция

Основа пластикового окна – это профиль. Качество профиля во многом определяется количеством камер. Экономные заказчики, как правило, отдают предпочтение трехкамерному профилю. В данном случае соотношение цена-качество будет оптимальным. Необходимо помнить, что сам пластик должен быть покрашен качественно, иметь в составе специальные добавки. Иначе через два-три года краска может пожелтеть и даже начать трескаться.



При заказе окон владелец квартиры должен определиться с количеством стеклопакетов и сообщить об этом замерщику. Стеклопакет представляет собой листы стекла, которые соединены между собой по контуру алюминиевой рамкой. Она и создает герметичную камеру – пространство между стеклами. Заказчику чаще всего предлагают выбрать между одно- и двухкамерным стеклопакетом. Если квартира слабо отапливается или дом расположен вблизи шумной дороги стоит выбрать двухкамерный стеклопакет (имеющим три стекла). Он обеспечивает лучшую защиту от холода и более надежную шумоизоляцию.

Нельзя забывать и о фурнитуре. Если она низкого качества, то окно не будет радовать своей функциональностью и быстро выйдет из строя. Именно фурнитура обеспечивает изоляцию, герметичность, а также защиту от взлома. Основными элементами фурнитуры являются: запоры, петли, ручки, рычаги. К защитным элементам относятся: блокировщик поворота створки, ограничитель открывания, блокировщик откидывания, щелевой проветриватель. Защиту от взлома обеспечивают специальные грибовидные цапфы.



В заключение хочется подчеркнуть, что качественные окна никогда не будут стоить подозрительно дешево, поэтому внимательно отнеситесь к своему выбору и тогда теплые окна будут радовать вас долгие годы.

Сделать арку своими руками не проблема

В большинстве домов или квартир имеются неприменяемые дверные проёмы. Если они исполнены из гипсокартона, то их без труда можно переделать в отличную арку. Конечно, работа с иными материалами намного сложнее, но всё же возможна.



Разметка контура предполагаемой арки

Для осуществления этой задачи потребуется пара человек, но имея определённые навыки с этим этапом можно справиться самостоятельно, при помощи шурупов.
Лестницы ставятся по обеим сторонам гипсокартоннго проёма. Один держит на стене часть гипсокартона, который должен закрыть всю арку, а другой непосредственно делает разметку. В идеале нижние края осей по вертикали и горизонтали должны также присутствовать. Всё дело в том, что в процессе проведения работ, панель можно слегка сдвинуть, поэтому лучше прикрепить её на шурупы. Конечно, проще обратиться к профессионалам своего дела, но если нет такой возможности, можно доделать работу самостоятельно.
Производя разметку контура арки, стоит выбрать гладкую плоскость и придерживаться симметрии. Не бойтесь незначительных недостатков, так как в большинстве домов старого образца не часто найдёшь идеально ровную поверхность, все недочёты можно устранить в последствие работ.

Копирование арки на проём

Теперь мы имеем полностью готовую нарисованную арку. Вырежьте верхнюю часть, а края постарайтесь подровнять достаточно точно. Отмерьте уровень высоты арки от низа до наивысшей точки. Далее сделайте отметку в центре дверного проёма на необходимой высоте. Приложите получившуюся арку на гипсокартонную пластину и совместите оба центра.
Конечно, может получиться так, что края арки не совпадут с шириной проёма, поэтому следует сделать так, чтобы элемент оказался наиболее центрированным, после этого прикрепить арку на гипсокартонной пластине используя шурупы.
Теперь можно сделать разметку на стене и убрать панель. Убедитесь что всё получилось ровно посередине и при необходимости расширьте или опустите арку. Также необходимо учитывать особенности материала, в частности и его толщину.



Вырезаем арку

Теперь прорезаем контур над проёмом. Если в помещении уже имеются похожие арки, следите за тем, чтобы они выглядели одинаково. Если существуют шпильки в гипсокартоне либо дверная рама, то следует постараться прорезать контур на 2,5 сантиметра подальше от них.
Устанавливаем раму из дерева для арки
Большинство людей использует для арки всего несколько опор из дерева, а главным материалом выбирается мазонит. Но те, которые не имеют определённых знаний работы с данным материалом, могут применить шаблонный метод.
Берём промежуток между краями арки и деревом в 1 см, используйте доски 1*4 либо 2*4, другой материал может «выходить» за контур.

Добавка гипсокартона

Для получения ровного верха арки вырезаем полоску по ширине из гипсокартона и разбиваем её на равные части в 32-38 мм. Таким образом, в итоге получится гибкая полоса, которая снаружи примет конфигурацию арки. Зафиксируйте её по краям дерева.
Окончательные монтажные работы
Для отделки понадобится металлический угловой профиль. По окончанию работ поверхность выравнивается, грунтуется и красится. Арка готова.

Заливной пол своими руками

Принцип создания заливных полов достаточно прост, поэтому подобную работу можно проделать самостоятельно. Важным является подготовка помещения и пола.

Подготовка основания

1. Первым делом подготавливается помещение. Перед началом работ убираются все плинтуса. Периметр комнаты проклеивается специальной демпферной лентой. Средняя температура помещения должна быть от 10 до 25 градусов, при низкой температуре заливка полов исключена. Наличие сквозняков необходимо устранить.
2. Поверхность полов очищается и при наличии неровностей выравнивается. Также обрабатываются места, имеющие жирные пятна и удаляются следы оставшейся краски. При необходимости делается стяжка из бетона (цемента). Консистенция заливных полов саморастекающаяся. В связи с этим, поверхность должна быть идеально ровной и гладкой.
3. Далее производится грунтовка поверхности, для придания ей шероховатого состояния, чтобы смесь и поверхность надёжно сцепились. Для подобной процедуры можно выбрать грунт бетонконтакт, но можно и иные смеси для выравнивания. Работа производится непосредственно кисточкой или валиком.



Приготовление рабочей смеси

Перед началом приготовления смеси стоит изучить прилагающуюся к ней инструкцию. Как правило, в ёмкость наливается вода, в которую постепенно засыпается сухая смесь и тщательно размешивается. Замешивается раствор электродрелью с закреплённой в ней мешалкой.
Раствор должен получиться однородным и использовать его необходимо в течение 15-20 минут. Лучше готовить раствор в небольших объёмах и использовать немного воды, иначе в результате он получится непрочным.

Нанесение на поверхность нивелирующего состава

Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты:
— распределяющий раствор шпатель;
— убирающий пузырьки и равномерно распределяющий по поверхности раствор игольчатый валик.



Заливка начинается с самого дальнего угла помещения (неширокой полоской). Нивелирующий слой аккуратно выравнивается шпателем. Все зазоры должны быть хорошо заполнены, а в результате получиться идеально гладкая поверхность. Пузырьки, образовавшиеся на поверхности, тщательно убираются игольчатым валиком. Высыхание пола происходит недолго, в течение десяти часов. Эксплуатация возможна только после трёх дней.

Ремонт тепловой пушки

Как отремонтировать неисправную тепловую пушку

Существует много разновидностей воздухонагревателей, один из которых тепловая электрическая пушка. Очень часто она бывает незаменима. Как и всякие электротехнические приборы, тепловая пушка при использовании может давать сбои и конечно появляются различные проблемы, которые приводят к поломке. Неисправности в нагревательном приборе могут быть совершенно любые. Это и нарушенные правил эксплуатации, и перебои в электрических сетях, а может просто износ оборудования, которое имеет свой срок службы.

На данный момент если ломается современный промышленный тепловой нагреватель, то поломку легко можно ликвидировать. Что бы это сделать, достаточно обратиться в сервисный центр производителя. Тогда ремонт прибора можно совершить по гарантии, если такая конечно имеется, это значительно сократит ваши расходы.

Однако, как быть, если прекратило действовать «древнее» тепловое оборудование? Ведь цена ремонта в специализированной мастерской и запасных частей на неё иногда может превосходить цену самого прибора.

Но не будем торопиться выкидывать её на свалку и идти в магазин за новой. Тепловое оборудование, а в нашем случае тепловая пушка старого образца не особо различается от сегодняшних нагревателей. Это та же электрическая схема, то же изготовление, только формы другие. Потому если вы имеете конкретные познания в электрике и можете держать отвертку, то в некоторых вариантах можно и самостоятельно ликвидировать образовавшуюся поломку.

Обычное тепловое оборудование это железный кожух, внутри которого находятся нагреваемые детали (ТЭНы), а так же электромотор, который крутит винт. В свою очередь винт выдувает подогретый воздух наружу. Регулировку нагрева можно реализовывать подключением, а так же выключением нескольких ТЭНов. Это происходит посредством тумблера «переключателя» либо обыкновенным автоматом.



Составляющие для нагрева.

Одной из частых причин поломки тепловых пушек может быть выход из строя одного или нескольких ТЭНов. Это происходит тогда когда лопасти вентилятора, выдувает наружу холодный, а не горячий воздух. Найти неисправный ТЭН можно по неровной температуре нагрева воздуха на выходе из теплового устройства. Надо приложить руку к концу пушки, и определить с какой стороны дует холодный воздух.

ТЭНы это электротехнические изделия, которые не ремонтируются и не восстанавливаются. Потому и починка их, в подобном случае может быть только одна необходимо заменить испортившийся ТЭН. Неисправные части можно найти, прозвонив их отверткой с индикатором или электрическим тестером. Для того что бы точно измерить, необходимо отключить все питающие электричеством провода. В противном случае, прозваниваться станут и паралельно стоящие ТЭНы. Есть варианты, когда проверку ТЭНов проводить не надо. Часто спаленный нагревающий элемент можно увидеть без проверки. Визуально по деформируемой наружной металлической обшивке либо по пластинкам радиатора.

Электромотор.

Лопасти вентилятора перестают крутиться из-за поломки электромотора. Правильный режим работы теплового устройства — ТЭНы греют воздух, а вал мотора крутит лопасти винтов. Но может случиться, так что вентилятор прекращает свою работу. Так с отсутствием обдува ТЕНов создаётся опасность для всех частей обогревателя находящихся поблизости с ними. Прежде всего в этом случае стоит удостовериться в присутствии электрического напряжения на клеммах электромотора. Если ток есть и с питанием всё в порядке, тогда, снимаем напряжение, и прозваниваем обмотку мотора. Простой индикатор тут нам не поможет. Обмотку в разрыве при такой прозвонке может показывать как единую цепь.

Потому то, именно такие замеры лучше производить более четким устройством, например цифровым мультиметром или аналогом тестера – «цешкой». Главное не забыть проверить и сопротивление изоляции обмотки мотора вместе с валом и корпусом.

Помимо главных элементов прибора – электромотора и нагреваемых ТЕНов, он содержит и коммутационные приборы это выключатель и, в некоторых вариантах – магнитный пускатель.
К поломке тепловых устройств может привести и банальное отсутствие контакта на клеммах автомата, кнопке пуска или поломка любых коммутационных систем. Поэтому, при исправлении неполадок на это надо обратить внимание. Проверить порядке ли их работа и какое качество контактов.
Не все поломки можно ликвидировать собственными силами. Сегодня новые модели промышленных тепловых обогревателей обладают электронными регуляторами значения нагрева, которые как и всевозможные приборы подвержены поломкам. При их неисправностях лучше обратиться за помощью к мастерам.

Ремонт электроплиты

Перед тем как вызвать мастера попытайтесь самостоятельно найти поломку. Обычная забывчивость или рассеянность часто могут быть причиной проблемы.
• Подключён ли выключатель на щитке?
• Не был ли включён таймер на плите?
• Нужный ли переключатель включён для комфорки, духовки, гриля?
Если вы решили самостоятельно починить электроплиту, то сначала нужно посмотреть:
• Целостность всех проводов.
• Нет ли порванных, или обгоревших контактов.



Сломан нагревательный элемент.
Не стоит пытаться заменить блинную конфорку или нагревательный элемент стеклокерамической панели. Менять их должен только профессионал.
1. Поднимите варочную панель и отверните винты крепления на монтажной планке нагревательных элементов.
2. Уберите железную опору, держащую элемент.
3. Снимаем монтажную планку и переворачиваем её.
4. Снимаем наконечники проводов с контактов.
5. Тестером проверяем контакты элемента. Индикатор не загорелся, значит, его нужно менять.
6. Отворачиваем винт в центре крепёжной накладки.
7. Вынимаем контакты через отверстия в планке. Собираем всё в обратном порядке.
Сломался переключатель с плавной регулировкой.
1. Полностью отключаем печку, медленно поворачиваем ручку переключателя. Прозвучит щелчок, когда ручка дойдёт до пометки медленного нагрева, включиться термовыключатель.
2. Не спеша поворачиваем ручку, до выключения — должен раздаться щелчок, перед тем как она дойдёт до выключенного положения — термовыключатель выключиться. Если не прозвучало щелчка, значит, он сломан.
3. Поворачиваем ручку в среднее положение. Термовыключатель должен включаться и выключаться каждые тридцать секунд.
4. Поворачиваем ручку в максимальное положение. Через минуту ТЭН должен докрасна раскалиться.
Если ТЭН не во всех положениях нагревается, проверяем его тестером. Если нагревательный элемент рабочий, заменяем переключатель.
5. Перед тем как начать замену, убедимся в том, что выключили плиту из розетки. Снимаем по очереди ручки выключателей, запомнив, их очерёдность.
6. Отворачиваем крепёж и снимаем заднюю панель, которая закрывает выключатели.
7. Отворачиваем крепёж монтажной планки выключателей в задней части электроплиты.
8. Поворачиваем монтажную планку и выворачиваем пару винтов, которые удерживают переключатель.
9. Помечаем разводку проводов, соединённых с выключателем, а после снимаем наконечники проводов с контактов.

Собираем всё в обратном порядке.

Ремонт светильников с люминесцентными лампами

Люминесцентные лампы в последнее время набирают всю большую популярность. Это неудивительно, ведь они достаточно экономичны и имеют довольно хорошую светоотдачу, а так же длительный срок службы. Но можно найти у них и некоторые недостатки. Изделия относятся к типу газоразрядных. Ток проходит через газ, далее энергия электричества преобразуется в световую. Для правильного использования в схеме непременно должны быть элементы плоскорегулирующей системы, такие как дроссель и стартер. От привычных всем люминесцентные светильники отличаются наличием большого количества контактов.

люминисцентый светильник

Основные виды неисправностей

Можно обозначить несколько основных причин, по которым лампы не подлежат использованию.
1. Контакт. Самой распространенной неполадкой светильников с таким типом ламп является слабый контакт. Часто у совершенно новых световых приборов по данной причине могут не гореть все лампы или их часть. При возникновении такой проблемы в первую очередь необходимо проверить контакт на клеммах дросселя, стартера и в патронах ламп. Иногда может помочь такой простой маневр, как пошевелить лампу, чтобы отошедший контакт встал на место.
2. Стартер. Другой причиной могут стать неполадки в плоскорегулирующей аппаратуре. Как правило, это проблемы со стартером. Он участвует в замыкании цепи накала, то есть в зажигании лампы. При полностью неисправном стартере лампа гореть не будет. Судить о неисправности можно и при наличии мерцания по краям изделия. Если удалить стартер и мерцание прекратится, а лампа начинает гореть ровным светом, то неисправный стартер требует замены.
3. Дроссель. О неполадках дросселя свидетельствуют следующие признаки. Через короткое время после включения отмечается свечение в виде змейки на отдельных ее участках. В данном случае нужно определить величину токов (пускового и рабочего). Дроссель подлежит замене, если показатели превышают предельно допустимые нормы, указанные в характеристиках.
4. Изоляция. Если из строя вышла спираль, возможно причина кроется в изоляции обмотки. Для решения данной проблемы необходимо поменять дроссель. Дроссель должен быть заменен также в тех случаях, когда отмечается постоянное гудение. Шум возникает из-за того, что вибрируют пластины магнитопровода.

Люминесцентная лампа — это объект полностью герметичный. В ряде случаев герметичность может быть нарушена, в результате чего в колбу лампы попадает воздух, что проявляется неярким свечением, то появляющимся, то исчезающим. Появление налета черного цвета по краям лампы свидетельствует о сгорании спирали. Неполадку можно либо увидеть, если заглянуть внутрь лампы с торцевого конца колбы, либо услышать, «прозвонив» лампу. При неправильной транспортировке, небрежном обращении с лампой при установке или неаккуратном снятии может быть поврежден незафиксированный контакт. Такая лампа работать не будет и ее следует заменить.

Перенос розетки своими руками

Перенос розеток.

При перепланировке или косметическом ремонте часто возникает потребность в переносе розеток в другое место, например на противоположную стену. Причинами могут стать: установка встроенной мебели, снос или монтаж перекрытий. Для многих это звучит как большая проблема. На самом деле ничего сложного в переделке нет.


Поэтапная инструкция.

1. Демонтаж старой и ненужной розетки. Перед тем как разобрать розетку, необходимо обесточить помещение, что является элементарной техникой безопасности при проведении работ по замене электропроводки. Далее снимается розетка, и вынимаются внутренности. Отсоединяются провода. Стакан можно оставить, если он не выпирает из стены. Его необходимо замазать штукатуркой.
2. Далее при помощи проверочного прибора необходимо определить то место, в котором кабель от общей сети входит в помещение. Можно найти распределительную коробку, в которой и находится разветвление проводов. При этом варианте будет уместным отключить старый провод и подсоединить новый. Старый кабель при желании можно извлечь из стены, но это займет время и силы. Также его можно оставить на старом месте, так сказать «похоронить» в стене.
3. Для того чтобы новый провод не выделялся и не выпирал, необходимо проштробить канал, в который потом этот провод будет помещен. Глубина борозды должна быть чуть больше толщины кабеля. Сделать штробу для нового провода можно при помощи перфоратора. При этом углы лучше всего делать по 90 градусов. В том месте, где должна будет располагаться новая розетка, необходимо высверлить отверстие под стакан. Далее к ней подводим канал и укладываем в него провод. Борозду с проводом можно замазать штукатуркой и оставить сохнуть. После проведения вышеуказанных работ можно монтировать стакан под розетку. По окончанию установки стакана, необходимо его также зафиксировать штукатуркой или шпаклевкой, чтобы избежать разбалтывания. Далее устанавливаем розетку. Можно ей пользоваться.



Данный способ приемлем если розетку переносим, например, на противоположную стену. А если требуется отодвинуть ее немного в сторону, то можно воспользоваться другим способом. А именно, необходимо удалить старую. К старым проводам при помощи скруток или соединительных клеем подключить новые (нарастить) провода. До нового месторасположения розетки при помощи перфоратора необходимо проштробить борозду, в которую будут помещены наращенные провода. Так же под розетку требуется высверлить отверстие при использовании специальной насадки для перфоратора. Далее идет установка стакана, укладка проводов и шпаклевка штробы и свободных полостей около розеточного стакана, чтобы тот не болтался. Следующим этапом идет монтаж и расключение розетки, после чего ей можно будет пользоваться.